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不仅是一个文物专家，也是一个美食家，甚至，在绘画理论方面也有不俗的研究，比如他七十多万字的《中国画论研究》，苏亦前世读书的时候，就没少翻看，这书也算是美术史的必读物，虽然理论方面有些陈旧，但在成书的年代，已经算是佳作。老先生没有绘画基础，或者说绘画水平不咋地，因此，他研究的视角也跟正儿八经的画家不一样，比较独特，也经常被所谓的专业人士诟病，但这书对于半路出家人来说，写成这样，已是难得。
至于老先生跟美食之间的轶事，更是多不胜数。
苏亦第一次登门拜访的时候，就有了一个极为直观的感受。
老先生直接请他跟刘北汜先生涮羊肉。
到了火锅店，看着老先生充满仪式感的调佐料的程序以及动作，苏亦就乐了。
因为他突然想起来马未都曾经在节目调侃过老先生，说八十年代只要有人请涮羊肉，老先生逢请必到，因为那个时候基本上没人请涮羊肉。
逢请必到的老先生，现在却要请他们涮羊肉，可想而知他对文章能发表故宫院刊之事有多重要。
苏亦是南方人，还是广东人，对涮羊肉没有那么大的兴趣，甚至还不太习惯羊肉的膻味，自然而然，对调佐料的程序也不熟悉，对上老先生这样的美食大家，只好虚心求教的份。
“佐料这玩意，每一个的口感都不一样的，但要说味道最地道的，还得用王致和酱豆腐、六必居韭菜花、天津虾油及精制芝麻酱等调配，才是最为正宗的老BJ味。”
好家伙，连佐料的产地都要有要求，不愧是老饕。
话虽如此，但条件有限，这些玩意也只能说说而已，甚至，他俩涮羊肉的地方也不是东来顺，就是街边一个普通的火锅店，就算是老先生，家中也并不富裕，自然也不可能真正实现涮羊肉自由。
大家涮的是一个仪式感。
因为有苏亦这样的小辈，老先生谈性很高，甚至还给苏亦谈及涮羊肉历史，“据我的考究，涮羊肉这种吃法至少有四百年的历史了。明代松江文人宋文夫在其著作《竹屿山房杂部》中曾提及“视横理薄切炸，用酒、酱、花椒沃片时，投宽猛火汤中速起。”然而，明代的涮羊肉，是先浸作料后涮熟，与当今先涮后蘸佐料的方式正好相反。在这个方面，咱们老BJ的东来顺，正阳楼这两家饭店的创始人功不可没，也确实能够满足当下人们的口腹之欲。”
听到最后这话，苏亦都乐了。
现在大
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