李元礼看着夏瓜娴熟的拆蟹技巧，额头滑下三根黑线：幼弟太不懂的怜香惜玉了！如夏瓜她们这般姿色的美人，应该锦衣玉食、金簪玉环地娇养着，弹弹琴，煮煮茶，或者收入帷幄……幼弟还小，不知美人之美，也无法领略到美人之美，委实是暴殄天物。
李元婴把蟹放在镦上，用圆头剪逐一剪下二只大螯和八只蟹脚，将腰圆锤对着蟹壳四周轻轻敲打一圈，再以长柄斧噼开背壳和肚脐，随之钎、镊、叉、锤，或剔或夹或叉或敲……食蟹分文吃和武吃，所谓的武吃吃的是快意，如同江湖人的大块吃肉大口喝酒，要的就是那份豪放不羁的气概，洒脱的酣畅……更需要吃嘛嘛香的倍好儿牙口；文吃吃的是工具，蟹八件轮番上阵，用上个把时辰的时间，将一只蟹抽丝剥茧般吃完，再把吃剩下的蟹壳拼回去，或是拼成一只“螃蟹”继续趴在白瓷碟上，或是拼成其他造型各异的艺术品，雅趣十足。
手擘蟹螯从毕卓，晋朝名士毕卓是武吃派的典型代表，右手持酒杯，左手持蟹螯，逍遥自在，好不快哉！美食不如美器，清代饕餮袁枚是文吃派的拥趸，右手八大件，左手持蟹盖，赏花赏月赏秋风，浅酌慢饮轻吟诗，尽显名士风雅。
萧若元的吃法是文武结合，剪掉蟹爪和蟹鳌后，用手掰开蟹壳，再用镊子夹出蟹肉，沾着酸辣口料碟，吃得不亦乐乎
……他吃完三只螃蟹，李元婴半只还没吃完。
“萧十一，酒未敌腥还用菊，性防积冷定须姜。螃蟹虽好，也不可贪食过多，与身体无益。”李元婴看了眼萧若元面前的一片狼藉，散漫地笑道。“今晚还有香辣蟹，风味别有不同。”
从北到南，无数的湖泊和漫长的海岸线，种花家对螃蟹的做法，可以单独出一本书，更可以拍成纪录片：螃蟹的征途。单单生吃，从盘锦寒冬腊月的卤河蟹，到沪上丹桂香菊花黄的黄酒为底调的生醉蟹，再到潮汕牛田洋红肉青蟹的生腌……还有生腌三目三目蛴，各具地方特色的做法，满足人们对生食的狂野想法的同时，鲜味会在口中炸裂，“中毒”就在一瞬间。
经过三温暖的冻红蟹，体型最大的超过三斤，活蟹进入冰水冻麻木后，再入沸水煮，煮熟后进入冰箱覆上寒霜，让肉质更加紧实鲜美……就是价钱也很鲜美，美丽冻人。
红烧梭子蟹、葱油梭子蟹在生呛梭子蟹面前，都显得不够正宗。只用海水和未经加工的大粒海盐腌制六个小时的梭子蟹，由于没有加热，蛋白质不会完全凝固，蟹膏保持着半流体状态，就算切开，也会被鲜美的汁水牢
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